中国市场优衣库竞争力下降原因分析及对策建议

对于我国服装品牌集体阴霾中国为什么没有Zara?的问题，我有一些了解和研究，也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。

文章目录列表:

我国服装品牌集体阴霾中国为什么没有Zara?

我国服装品牌集体阴霾，Zara创始人却问鼎 首富，差在什么地方?

中国的服装品牌抱怨电商如洪水猛兽，令其线下店门可罗雀;而同一时间，Zara西单店的试衣间前却排着长龙。

在中国服装品牌的集体阴霾期，Zara的创始人却一度超越比尔-盖茨，问鼎 首富。

服装行业的“首富”们

2012年至今，对于中国传统服装品牌而言是“坏”周期：增长缓慢、甚至倒退的营收，以及庞大的积压库存时刻笼罩着整个行业。

期间，几乎所有 品牌都或多或少地被曝坏消息。2013年，有“服装首富”称谓的周成建和他的美特斯邦威陷入库存危机，此后数年里，这家企业的利润逐年下滑，并在2015年亏损4亿。

服装行业抱怨电商来得过于猛烈，从实体店处抢走了大把利润。企业主们一边做出虔心学习互联网、O2O的姿态，一边关闭线下店。

全行业大谈互联网之际，Zara、H&M、优衣库等洋品牌的店却越开越多。Zara计划2016年在大陆增开超过60家店铺，同时对其原有店铺进行大规模翻新。北京西单大悦城的Zara从2层变成了3层，面积增加至1800平方米。

如此规模依旧不能匹配消费者的热情，周末时，这家店里摩肩擦踵。试衣间前，女顾客们一边玩手机，一边排着长龙。

如织的人流为这家西班牙企业带来了令人艳羡的利润。2015年，Zara母公司InidtexSA集团实现营收209亿欧元，净利润高达28.75亿欧元，两项数据的增速均创过去几年内新高。2016年上半年，InidtexSA的营收延续了迅猛势头，上涨11.1%，继续稳坐 最大服饰公司的交椅。

在资本市场上，这家企业的股价一路飘红。受益于此，集团创始人阿曼西奥-奥特加在9月份一度以795亿美元的身家，超越比尔-盖茨问鼎 首富。

中国地区是Zara版图中增长最快的市场之一。截止2015年末，Zara在中国的门店已经接近600家，这一数字仅次于其总部所在地西班牙。在年度财报的发布会上，集团CEO特别谈到了中国市场，尽管没有公布明确数字，但他表示“中国人的时尚胃口正变得越来越大我们对于中国市场无比乐观。”

阿曼西奥的竞争对手们也是财富榜上的常客。优衣库的创始人柳井正，已经当了8年的日本首富，力压软银集团的孙正义。而把控H&M的Per-son家族，则是瑞典首富的代名词，与另一个商业巨头——宜家IKEA创始人坎普拉德轮流坐庄。

一边是被互联网冲得七零八落的国产品牌，一边是通过实体店大笔捞金的“洋和尚”。冰火两重天间，是互联网改变了行业的格局，还是中国品牌的竞争力无法匹配消费者的需求?答案不言而喻。

逆行的服装产业

当下是中国品牌全面崛起的时代，本土企业在国内市场的发展速度令人咋舌。

消费类电子领域，华为、小米异军突起;互联网领域，腾讯、阿里为首的巨头将eBay、MSN、亚马逊排挤出局;家电产业，海信收购夏普的部分电视机业务，长虹接手三洋电视，美的收购东芝全部白电业务;日化产业，云南白药、自然堂、恒安等正分食宝洁、强生的利润

在这样的大形势下，服装产业因何走下坡路?分析个中原因，得先看中国服装品牌的集体发家史。

中国的品牌和营销发展经历了几个大的阶段，服装领域的 品牌几乎都是从 阶段走过来的。

这些企业起初大多是国际品牌代工厂，之后转做自有产品。早年间国内消费水平较低，消费者对于服装没有太多要求，产品也不存在库存问题，几乎产出来就有销路。

彼时的服装老板大多没有品牌的概念，借助人口红利，企业不需要品牌、设计，也能快速做大。需求量不再紧缺后，企业面临转型，不具备 度和品牌形象的企业逐渐被市场淘汰，服装行业迎来了 次洗牌。

洗牌期，一批企业通过广告和创意式营销脱颖而出，越做越大。当时国内的服装品牌寥寥无几，外国品牌还没有进入，通过广告打出 度的企业，几乎都获得成功。

随着消费者越来越成熟，单纯以广告为核心的品牌战不再灵验。在服装这种消费偶然性极大的行业内，消费者们越来越重视设计(产品好看)、个性化和新鲜感，时尚类“大一统”和运动类“大一统”品牌的号召力逐渐减弱。

与此同时，在细分市场里强调差异化的品牌则迎来成功。这样的情况不局限于服装产业，比如，王老吉专做凉茶，利郎高举“商务休闲男装”这些企业维持了高速的发展势头。

品牌和市场逐渐饱和后，大批服装品牌致力于开拓新的目标客户。在泛时尚领域，真维斯、以纯、美特斯邦威等品牌早先从学生消费者起步，这部分市场的空间有限，企业要进一步做大，势必往上走，向成年消费者、中高收入人群扩张。在这块新的战场里，很多企业吃了大败仗。

核心差异

不少国产品牌不仅没能拓展新消费群，其既有顾客也在大规模流失，转投国际品牌的怀抱。在这些外来对手面前，国产品牌的竞争力显得相当羸弱。

消费者对于服装的评判标准包括设计、质量、价格等几个主要因素。传统的观念认为，中国的服装品牌在这几个方面都不具备竞争力，但实际情况并非如此。

价格方面，大部分国产泛时尚品牌的定价略低于H&M、优衣库，而Zara的价格则更高一个标准。

质量问题仁者见仁，但体验过不同品牌的消费者心里都有本明白账。一言蔽之，国际品牌相较本土品牌，在质量方面 谈不上优势，甚至，如果单纯找同等价位中质量最好的衬衫，答案或许是已经接近沉寂的凡客。

那么，设计是国际品牌的制胜法宝吗?这一点需要分层解读。

单论设计，上述品牌实际都算不得高超。在国外，Zara是“山寨”的代名词，其爆款设计大多来自一线服装品牌。他们从各大 品牌发布会、米兰、巴黎时装周获取“灵感”，匹配当下的潮流趋势。因为涉嫌抄袭，Zara每年需要向各 支付巨额罚款。

国内的品牌套路亦是如此。某 品牌的部门总监曾向华商韬略透露：“他们(Zara、H&M)抄时装周，我们也是，有时候或许会去动物园找灵感(北京动物园对面的服装市场是 仿货集中地之一)，实际设计源头没什么区别。”

同样是“抄”，在普遍观念里，中国人拥有远超同行的山寨能力，再复杂的物件、系统，国人山寨起来亦是得心应手，但在服装领域，为什么却“抄不过”欧洲人?

实际上，消费者之所以觉得Zara等品牌的设计感强，其核心原因并不在设计本身，而在于其产品推陈出新的速度太快。Zara、H&M并不缺乏迥异于普世审美的产品，但这些“土”产品在遇冷后很快便会下架，而同样的产品，可能会在国内品牌店里陈列很长一段时间。

Zara、H&M、优衣库都属于快时尚领域。这个词源自欧洲，称为FastFashion或是McFashion，其中Mc的前缀取自McDonalds，意为像麦当劳卖快餐一样贩卖时装。快时尚的特点是款式多、低价、量少，最大限度满足消费者的需求。

这些品牌究竟快到什么程度?Zara号称每年平均上市超过12000个款式(非官方确认，另一说法是每年上新2.5万款)，平均20分钟设计出一件衣服，这个数字，比一众国产品牌加起来还多。

在这一速度的支撑下，Zara每周可以定时更新两次产品(周一和周五)，同时变更店内的陈列区域。

品牌拥趸们很熟悉这样的更新时间，每周一或周五，不管买不买，不少人都会定时去查看新货。一份欧洲的调查报告称：一般时装品牌店的客人年来店率是3.5次，而Zara则高达18次。

数字带来的差异显而易见。顾客到了Zara，每次都能看到新产品，而去其他品牌则是和以前一样的款式。丰富的产品线为Zara树立了特殊的品牌标识：产品多，设计好。

“快”背后的复杂体系

单纯比快，国人同样具备优势。往虚了说，中国人更勤奋;往实在说，不少快时尚品牌的代工厂都设在中国，物流速度得天独厚。

但是，中国的服装品牌依旧没能“快”起来。周建成早年创立美特斯邦威的子品牌ME&CITY时，就想效仿Zara的供应链，甚至深入其代工厂做调查，但是这个品牌最终没能如愿做大。而其他做快时尚的品牌也未能出类拔萃。

究其原因，快只是表现，这个字的背后，是一套极为复杂的体系。

Zara的一件衣服从设计到门店平均只需要2周时间，在服装业内，这被称为“前导时间奇迹”。而一般的服装品牌，普遍需要6-9个月的前导与囤货期。

各 发布会时，模特穿着新款走台时，Zara的工作人员就能出图发总部打样，设计师们随即讨论修改，门店PDA(掌上电脑)收到样图后，再提供反馈。

样式确立后，集团强大的供应链体系开始快速运转。创始人阿曼西奥在供应链和信息技术方面的投入可谓不惜血本，不仅“反行业”建设了大规模自有生产基地，还与欧洲一众作坊式的家族工厂合作。

这些小工厂为订单测试提供了相当的便利与灵活性。Zara将新款放在店铺测试销售反馈，根据消费情况快速制定下一步计划。如果预测量不大，就由合作工厂代工，如果需求量大，则在自有生产基地大补订单。

为了完善这样的体系，Zara设计了极为扁平的组织架构。绝大多数其他品牌店铺的店长，在反馈建议时需要层层上报，经过很长时间才能到达总部。而在Zara，店长可以随时根据销售情况向公司发出补货指令。甚至，他们还会 繁和西班牙总部开会，商讨商品设计、提前下架等事宜。

在Zara的供应链体系里，店铺被放在最核心的位置，因为只有店铺才能真正接触消费者，了解他们的需求。通过信息系统，总部可以实时了解每一家店铺的销售情况，不受欢迎的款式，马上削减订单甚至直接下架;爆款则迅速举一反三，根据其样式设计出更多运用不同材质、颜色搭配的成品。

Zara的自有生产基地均位于总部周边，成品产出后存放于其超级物流仓库(是亚马逊的9倍)，该仓库门口有不计其数的货车将产品运输到欧洲各地。为了保证物流速度，Zara将200英里的地底挖空，做成地下运输带系统，同时还建设了两大空运基地。通过这套体系，他们可以在7天内将图纸上的衣服送至美国、中国。

可以说，在供应链体系上，中国服装品牌、甚至绝大多数国际品牌，都和Zara差了数个级别。按照其CEO的说法，Zara快反的供应链，是其价值的核心。

的“省”

的快，为Zara创造了 的利润。

品牌服装行业的产业链条很长，消耗成本的环节较多。业内的普遍说法是，服装的面辅料成本和加工费，一般占吊牌价格的七分之一，其他诸如减价成本(打折出售)、品牌推广、损耗等均占不小的份额。

供应体系对于品牌的利润起着决定性作用。周建成曾拿美邦与H&M做比较：“有些产品H&M和美邦价格一样，美邦没钱赚，H&M却还有利润，这是他的供应链做得好。”

在Zara的体系里，这些环节的支出更是被缩减至很小的比例。比如这家企业几乎从不打广告，广告预算低得惊人。

内部员工曾问阿曼西奥：我们为什么不试着打点广告?老板回答说：因为广告获利的并不是顾客，而是企业本身。我们把花在降低成本、提升质量上，如果你是客人，你会希望店家把钱投资在广告、还是花在你穿的衣服上面?

对于服装行业而言，这类节省甚至还是次要的。过去几年里，几乎所有国产品牌的危机，都源自其居高不下的库存量。

受惠于灵活的机制，Zara的库存率始终维持在15%左右，其总部仓库里所有的衣服停留时间不会超过3天，平均每季度只有15%的衣服需要打折出售，其他品牌为50%。

而同时期的国产品牌们，因为前导周期过长，大多需要拍板赌爆款。为了应对可能存在的需求，他们需要提前下大订单，这些产品一旦积压，就成了庞大的负担。按照一位业内认识的说法：国内品牌普遍的产销率在65%左右，某些“困难时期”的品牌甚至低至35%。

这些卖不掉的产品，成了国产品牌陷入困境的关键。

难有“Zara”

Zara如此强势，而做快时尚的老板们纷纷成了 的首富，那么，中国有没有可能诞生一家类似Zara的品牌?

就目前的发展状况看来，很难。

中国如今的 品牌多大采取直营+加盟店的方式，加盟店在前期帮助这些品牌迅速占领市场。但是这种模式注定了不可能拥有迅速灵活的应变机制，而“砍”掉加盟店则更不实际。

此外，强大的供应链体系需要时间与资本的积淀。但是当下的互联网浪潮引发了较为浮躁的整体商业环境，舆论和资本热衷于“创业1年估值XX亿、3年IPO”的故事，很难虔心深耕于辛苦的服装行业。

再者，人才供给对于行业而言也不是个好消息。在中国，服装行业仍属于普遍价值眼光中的边缘行业，“做裁缝”并不是一个受家长待见的职业。而在服装领域，从设计、管理，到定位、陈列，都需要专业性极强的人才。服装行业内的很多 企业，在关键位置上仍是外行在做决策。

在快时尚的热潮中，中国涌现出了一批有志于该领域的新兴企业，如韩都衣舍、拉夏贝尔、UR等，但是这些企业的规模尚不大。而传统的老牌服装企业，目前更应该思考的是品牌价值、定位、供应链等一系列问题，才能做好打翻身仗的准备。

刘强东在接受采访时这么评价服装行业： 服装行业是一个高度个性化的行业，全 没有一个服装品牌它的市场占有率能超过1%；

假设你想做100亿规模的服装生意，大概就可以分成两个商业模式：

如果产品平均单价是100元，那么你需要卖出1亿件商品，平均每人买2件，那么就需要5000万的用户规模；

如果产品平均单价是10000元，那么你只需要卖出100万件商品，平均每日买2件，那么只需要50万的用户规模；

种就是低价规模路线： 全 典型的品牌如日本的优衣库，中国的海澜之家；

这个模式成立的前提条件有两个：拥有庞大的流量入口，持续吸引海量用户购买；其次，拥有 化的供应链， 快速的产品研发；

所以我们看到优衣库的所有店面都是开在各个城市最豪华地段的购物中心，也一定是该购物中心几乎最大面积的陈列店铺，这样才能展示更多的产品，满足更多的人同时选品；同时，他们在全 选择供应链，通过 的设计思路，尽可能降低生产成本，保证客户能够穿上全 最具性价比的服装；

很多年轻用户这么评价优衣库，他们家的绝大多数产品都是可以闭着眼买，不用担心买到次品，更不用担心买贵了；

中国的海澜之家就是另外一个套路，它通过加盟联营的模式，以最低的投入全面布局中国的二三四五线市场，因为店铺投入都是来自于加盟商，所以他们就可以把店铺规模迅速做到行业最大规模，这都是一个一个庞大的客户流量入口；其次，通过与供应链的联合研发共担风险利润的方式，也实现了产品的高速研发与成本 降低；

中国拥有全 最多与最低成本的服装加工的供应链，因此这种模式的品牌最重要的难关就是流量；

我们来梳理一下服装行业的流量变化：

改革开放初期，严重的供不应求，温州拥有当时最多的服装工厂，于是聪明的温州人开始在全国各地去搞服装批发市场，他们一方面绑定最上游的服装工厂，下游通过在各地建设批发市场构建流量入口，然后服装就通过一个个温州服装批发市场流入到全国各个街头的小服装店，然后再流到消费者手中； 这个时候最大的流量入口就是批发市场，谁如果有个批发市场的摊位，谁就拥有一台银行提款机；

后来开始出现一批做品牌的服装公司，他们开始采取连锁店的模式，最早的也是浙江福建的一些服装加工厂转型开始做品牌，他们学习国外的经营模式，在全国各城市跑马圈地，各个城市也出现了 的商圈和步行街，比如上海的南京路，南京的新街口，北京的王府井，济南的泉城路等等； 这个时候最大的流量入口就是商业街两边的各个服装店，谁如果有店面，谁就拥有一台银行提款机；

再后来就出现了万达、世茂、万象城、恒隆这样的巨型购物中心，有实力的服装品牌开始从沿街的服装店搬迁到购物中心，在这里开店就是最好的广告招牌和流量入口；

再往后就到了淘宝、京东、凡客等等一系列的电商 开始涌现，于是很多小服装公司借助早期互联网的红利期，迅速崛起，诞生了一大批的类似韩都衣舍这样的淘品牌，这些品牌打了传统服装品牌一个措手不及，谁都没有想到互联网一下子把线下的流量像黑洞一样虹吸到了线上；

再往后就是当下的 电商、网红带货；

这样梳理一下后，我们就会发现我们曾经见到过的服装品牌，随着流量入口的变化，因为没有跟进趋势变化，而被慢慢淘汰出局，每个阶段也都诞生了一些短期性的服装品牌，而能够一直长青不老的品牌却是少的可怜；

我们再说第二种高价 品牌路线： 当然我们中国的消费者现在对全 的 品牌也都能如数家珍，因为绝大多数的全球 品牌都在全国各个城市布局，也都赚得盆满钵满；

作为在服装行业也摸爬滚打了有5年多时间的从业者，我一直有个困惑，中国四十年的改革开放，我们的经济规模已经达到了全球第二的国际地位，我们也诞生了如华为这样的IT高科技品牌，但是在服装领域，我们却一直在追赶，还一直没有出现过比肩全球一线的品牌；

服装表面看到的是设计、款式、颜色、面料、工艺等，但是它的本质是人的价值观、品味、文化、修养、消费力等非常综合复杂的精神需求；

比如芯片技术，我们可以去找到最聪明的一群人，然后投入大量的资金，联合更多相关的企业，然后花时间去专注技术攻关；

但是对于文化层面的精神认同与共鸣，却是非常非常难的；

这个东西不仅仅是需要投入金钱与人力，更需要大量时间的沉淀，沉淀出自己的文化与价值体系，去沉淀出自己的品味与信仰，去沉淀出整个品牌的运营体系；

目前我们已知的一些 品牌，多数都是至少经历了家族2-3代人上百年的持续精耕细作才成就了今天享誉全 的品牌；

我们可以看到，多数的 品每年都会投入大量的金钱与人力去做品宣，去做全球的公益事业，去做全球的模特走秀与产品发布会；

这一系列操作的背后，本质是告诉全 的消费者，在这个领域我的声音最大，我最有 ，我来告诉你们未来流行什么，穿什么更有品味；就是说，你们都听我的就行，我说流行啥就流行啥；

这就是 品牌做到今天，他们最核心的竞争力就是这种文化与精神的持续渗透与洗脑式垄断；

这样的垄断，比微软的技术垄断还要恐怖，因为它是光明正大的不受法律管制，而且还能得到无数忠实用户认可的一种美的事业；

那么我们能否超越，或者定个小目标，能否培育出我们中国的国际顶级服装品牌呢？

当然能了，只是我们需要清醒的看到一个顶级品牌是如何诞生的，它需要有一群真正热爱的人，经历至少数十年持续不断的聚焦发力，才有可能慢慢找到我们自己的品牌成长路径；

当然，上面说的两种商业模式属于整个行业的两个极端，在此之外的是我们当下最多的就是面对中间阶层的服装品牌，还有大量的个人设计师品牌和个人买手型服装店；

上述两种模式属于两个极端，主要体现在人群结构，一个是面对年轻化的低收入人群，另一个是面对高端人群；

而这个市场，其实最难做的就是中间阶层；

原因在于，中间阶层的人群会随着年龄与阅历的增加，随着购买力的变强，他们的购买需要很快就会发生变化，这个变化如果作为品牌方没有及时察觉的话，他们很容易就会在市场竞争中被淘汰出局，这也是为什么很多中间阶层的服装品牌都是红火几年后就会消失不见的核心原因；

上述是对传统的服装生意的一点浅陋薄见；

回归到自己在做的服装定制模式，它规避了传统服装生意的几个短板：

1、先预售再生产； 传统的服装都是先生产再销售，如果对未来趋势判断错误，生产出来的产品卖不出去，那就成了压倒品牌的最后一根稻草；

2、零库存： 库存的产生一方面是由于对于流行趋势的判断不准确或者误判，另个一方面对不同尺码需要结构的判断偏差；全 无论哪家服装公司，每一年都会产生大量的库存，这个库存都是这两个方面的原因产生，都是不能避免的；所以 只能烧毁，不能像低端品牌一些打折处理；

而我们定制的好处就是不会产生上述两种库存，最多库存会发生在面料端，当然这个也是根据销售进行补单，也是在可控范围之内；

3、减少中间商： 传统的服装品牌，也是为了降低上游品牌端的资金压力，多数都是采取城市 模式，将库存的风险多数都转移到 商身上，而这样的代价一定是要提高中间商的利润，最后由消费者来买单；

最近这两年内的 电商，我们就看到工厂端的 间衣服的价格低到让我们怀疑人生，根源的问题就是出现这层层的 加价和终端门店的高昂运营成本。

同样的，定制给我们从业人员带来的最大挑战就是，他需要服务人员有更强的沟通能力、专业搭配能力、持续跟踪服务能力，这跟我们去店面买衣服所体验到的服务完全不能相提并论的。

今天就先写到这吧，内容比较多，有机会再分享关于定制的更多专业化内容。

好了，今天关于“我国服装品牌集体阴霾中国为什么没有Zara?”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“我国服装品牌集体阴霾中国为什么没有Zara?”有更深入的认识，并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。